Это блюдо есть во многих национальных кухнях. В Башкирии и Татарстане, в Киргизии и Казахстане по праздникам или в качестве угощения для дорогих гостей подают бешбармак или бишбармак, горячее мясное блюдо с квадратной домашней лапшой. Готовят его из баранины, говядины или конины — в зависимости от национальной традиции и приоритетов повара. Мне всегда трудно удержаться, когда в меню есть бешбармак. Для меня выбор очевиден.
Если главный сакральный элемент русской кухни — хлеб, который «всему голова», то второе место в этой иерархии безусловно занимает соль. Она всегда и сопутствует хлебу. Солью да хлебом встречают дорогих гостей, угощают жениха и невесту в самом начале совместного пути по жизни. «Без соли да хлеба — худая беседа», как можно о чём-то договориться, не перекусив? Хлеб на Руси олицетворял здоровье и силу, а соль — богатство и власть. И на то были разумные основания. Почему мы так ценим соль?
По моему опыту, самая вкусная солянка — в Питере. Не знаю, как так получается, но там в самом задрипанном кафетерии с пластиковым интерьером вам подадут великолепную сборную солянку в миленьком горшочке. И в блюде этом будет всё, что требуется для превосходного вкуса — и мясо разных сортов, и правильные оливки, и долька лимона. Так что город на Неве в гастрономическом плане у меня ассоциируется не с шавермой или пышками, а с солянкой.
Вы замечали, что шеф-повара в подавляющем большинстве мужчины? В жестоком гастрономическом мире давным-давно определились гендерные приоритеты. Однако есть прекрасные исключения, и самое яркое из них — Эжени Бразье, или Матушка Бразье, как все её называли. Она совершила настоящий переворот в французской кухне, добавив к застоявшимся традициям региональный колорит. И это первая женщина, которая получила высшую кулинарную награду — три звезды Мишлен.
В путешествии из Петербурга в Москву (или наоборот) загляните в древний городок Торжок. До туристического Золотого кольца России он немного не дотянул, входит в утешительное «серебряное». Достопримечательностей здесь достаточно, будет на что поглазеть. Или, коль есть такое желание, воочию насладиться сермяжной провинциальной Русью. А если воспользоваться давним советом поэта, здесь непременно стоит отведать знаменитую котлету. Ведь пожарская котлета родом как раз из Торжка.
Главное гастрономическое, туристическое и социальное событие осени — пивной фестиваль Октоберфест. Сейчас масштабное культурно-массовое мероприятие проводят не только в столице Баварии, откуда идёт его история, но и в других крупных городах Германии. Да и по всему миру — в Англии, Бразилии, Канаде, США и прочих странах — давно оценили выгоду народных гуляний и проводят пивные фестивали. Что уж говорить, у меня по соседству есть спорт-бар, так там каждую осень свой Октоберфест. Дым коромыслом, все дела. Но основная движуха, конечно, в Мюнхене.
В детстве на дух не переносил эту штуку. Из всей линейки башкирских кисломолочных напитков катык мне казался самым бессмысленным продуктом. Всё верно, он продавался именно как напиток — в кефирной бутылке с широким горлышком (в «Гостье из будущего» Коля с такими бутылками попал в XXI век). Слова о невероятной пользе катыка для организма едва ли могли меня убедить. Вкус топлёного молока отбивал всё желание — уж лучше кефир, или хотя бы ряженку. А теперь вот скучаю по нему.
В каждой индустрии есть свой «Оскар», символ международного признания и авторитета. В гастрономическом мире таким маркером стали похожие на цветочки звёзды Michelin, которыми отмечают самые выдающиеся рестораны. Предприятие питания, отмеченное хотя бы одной звездой, становится элитарным заведением, в которое выстраиваются очереди гурманов. Так что же это такое звезда Мишлен, как и за что её дают?
Недавно меня попросили назвать пять заведений, куда бы я пригласил гостя столицы. Допустим, иностранца, интересующегося русской культурой. Или приехавшего из Питера интеллигента, не очень хорошо знающего Москву. Где у нас самый московский дух? Я крепко задумался. Однако довольно быстро сложился маршрут по, возможно, отчасти и злачным, но характерным московским местам.
Цацики, они же дзадзики или даже тзатзики… Не путать с цуциками, которые всё время мёрзнут! Это традиционный греческий белый соус. Прекрасен он тем, что с ним можно есть всё на свете. Самое распространённое его применение в Греции — поедание на аперитив с хлебной лепёшкой в ожидании основного блюда. Сидишь в кафе, макаешь хлебушек в белую густую массу и думаешь свои великие мысли. Кроме того, цацики отлично сочетаются и со всевозможными драниками, например, вот с капустными оладьями.
Москва и Санкт-Петербург испокон веков спорят друг с другом, в шутку или на полном серьёзе конфликтуя по самым разным поводам. Мы наверняка знаем, какой город надо называть культурной столицей, а где на тротуарах валяются деньги. Самое занимательное в этом противостоянии — различия в лексике, в том числе и гастрономического характера. Ведь происхождение человека легко определить по тому, что он скажет — шаурма или шаверма. Вспомним, какие ещё есть маркеры.
Я не шибко силён в анатомии и орнитологии, но эту часть птицы хорошо знаю. Вернее, знаю, что у каждой варёной курицы есть такая косточка. У нас в семье она называется спорная косточка.
Раздвоенная косточка из куриной грудки замечательна тем, что с её помощью можно устроить семейный турнир — спор. Противники берутся за разные концы и тянут каждый в свою сторону. Спорная косточка ломается и выигрывает тот, у кого остаётся длинная часть с основанием. В нашей семье спор был «на посуду», кто проигрывает битву, тот и моет всё, что осталось после обеда.
